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初入伊斯坦布爾

此次埃及之行,搭乘土航公司的飛機,有機會在伊斯坦布爾當地停留1天轉機。上海經北京抵伊斯坦布爾機場,已是淩晨4點。拿著事先辦好的出關簽證,隨著航空公司免費提供住宿酒店的車離開了機場。

    放下行李, 很快就忘了時差,天才剛亮,伴隨著冬天的寒氣迫不及待的出發了。伊斯坦布爾似乎是個有規則的城市,統一的黃色計程車,就是你近距離短途的交通工具了。司機的英語水準有限,很少講價,一切以計價器上的阿拉伯數字來結算費用。目的地聖索菲亞大教堂。

    現稱為阿亞索菲亞博物館(15,000.000門票費),一座拜占廷風格的建築,著名學者,建築家伊西多爾和安提密阿用了36年時間設計建造的傑作。當我走近它,用眼睛觸摸這一塊塊巨石砌成的拱型天花和五彩玻璃,用心去聆聽歷史的腳步聲,感覺到:它已經很古老了,經過基督教的洗禮,後又批上伊斯蘭教的文化。結束了一段中世紀拜占廷史,又舉起了奧斯曼土耳其帝國的擔子。它背負著近千年的歷史,而如今看來,仁依顯著當年的宏偉氣勢。出了大門站到離博物館幾十米遠的地方。按下照相機快門,這巨大的建築就這樣被攝入了小小的底片上。

    土耳其的天氣和離開上海時的一樣冷。此時已快到了中午,天氣還是陰層層的象要下雨。出博物館後,我們到了附近的一個小型廣場。路邊有個亭子,是兜售環海遊觀光車票的,在敲定了票價後(每人10美金,在土耳其某些景點可用美金結算)我們就上車了。觀光車是二層的,每人還配有耳機一副,只要插上座位附近的耳機孔就會有英語解說。我們一行7人,自然上了二層,座上了前排的位子。等遊客的數量差不多了,汽車就沿著海岸線向前緩慢的移動著。

    在我的右邊是許多停靠在港口的船,其中也有白色的渡船來回行走於歐亞之間,把人們迎來送往。而左邊是時斷時續的小山坡,坡上有些是石堆砌成的牆,經過時間的洗禮,這些牆已經斑駁不堪。但你從遠處看,這些矮牆依然是沒有盡頭的連成一片。伊斯坦布爾是否也可稱為建在山坡上的城市!在途中有2-3個重要景點區,會停車讓你下來觀望,逗留5-10分鐘後車繼續向前開。

    以從未有過的視覺高度去俯視這座城市時,我不得不為它所稱歎。在拜占帝國時,君士坦丁堡(今伊斯坦布爾)就是一個巨大的貿易市場。在六世紀作家保爾.西連威阿利的名著[聖索菲亞的描述]一書中也提到:“君士坦丁堡停泊著來自世界各地的船隻。” 馬克思也稱君士坦丁堡為:“東西方之間的一道金橋。”在看看如今的它,依稀可辯當年的身影。伊斯坦布爾的歷史可謂錯綜複雜,文化也是混合交織的。看著如今這些大部分信奉伊斯蘭教的土耳其人在這片特殊位置的土地上生活的時候,我不難去想像當年的它:君士坦丁堡在15世紀時被土耳其軍隊圍困,拜占廷將士所剩無幾,雙方兵力懸殊,終於在1453年此城淪陷。土耳其人燒殺搶劫,連續3天,六萬居民被俘為奴。奧斯曼土耳其帝國隨即遷都君士坦丁堡,並將其改名為伊斯坦布爾(意為伊斯蘭教的城市)。存在了近千年之久的拜占廷帝國終於滅亡。

    旅行車又回到了始發點。抬頭望向汽車開過的地方,看著被山牆包圍的城市,在歷史的車輪裏翻滾過一圈,如今只有這些建築仍舊在那裏,不出聲的感受著新的變化。

    快到下午了,天氣也漸轉好,時兒可見到太陽,看了看表(星期五),現正是穆斯林做完禮拜的時候,我們趕緊朝著藍色清真寺走去。景點不遠,步行就可到達。藍色清真寺同聖索菲亞教堂的建築風格有相似之處。但它的年紀可要年輕多了,17世紀建造的它,從外觀上來看,的確比聖索菲亞更表現出其造型的優美和線條的比例。聽同伴說這是唯一有6根尖塔的清真寺。在寺的周圍種著許多樹,除了長青外,其餘都是一根根粗細不一的支杆。當做完禮拜的聖徒走後,藍色清真寺就顯得更清淡。

    藍色清真寺秉承著伊斯蘭教的精神支柱奉獻,所以門票是免費的。當然也和其他清真寺一樣參觀者要脫鞋入內。我們脫下鞋,把它裝入臨時提供的塑膠袋裏,隨手提著它進入了其內部。藍色清真寺確實高大,有許多白色的燈泡被有規律的從天花上垂下的繩子懸在了半空中。一圈一圈,星星點點。

    離開時正是日落十分,在雲和天的映襯下,藍色清真寺就越突顯出它這帶有6根尖塔的剪影狀。

    離晚上去機場的免費班車開時還有點時間,便去了離清真寺不遠的Grand Bazaar集市,當然早有耳聞:這是一個買賣市場。特別對於旅行的人來說,要想帶點紀念物回去還非得去那裏打打樣。尋向人群越來越多的地方,在叉路口,看到了路標——Bazaar。這是一條不寬有著兩車道的小馬路但我更願稱其為街。因為在街兩旁到處是門面不大的小商鋪,小餐館,24小時自助銀行,商鋪門口店主堆出的貨物豐富繁多,香料;藝術瓷磚;土耳其地毯......有軌電車不時從我身邊擦肩而過。這是Bazaar嗎?

    繼續在人群和商鋪中尋找著室內Bazaar的入口處,我們已經走了很多路,但還是沒有敲開那扇門,幸好有個土耳其當地五六十來歲的老人,也會說兩句英語,熱心的願意帶我們走。巴紮的入口處確實不大,也沒有明顯的標誌,不留意你就會錯過這扇門。

    4千多間商鋪一望無際的隨著拱型的室內天花,無止境象樹枝分叉狀的向四處攤開伸向遠方。一切應有盡有。皮貨;金銀首飾;陶瓷器皿;古董;地毯布料;凡是我能想像到有貿易交易價值的東西,在這兒都能找到。每個商鋪門口都會站著熱情的店主,他們主動用各種語言向你打招呼,問你從那裏來,在你教會他們如何用自己國家的語言說你好後,他們會象一個學生般的反復學說,隨後帶你進入自己的店鋪,把東西一一攤在你面前,熱情仔細的向你介紹。不買只是看看沒關係,交流才是買賣的樂趣所在,這也是Bazaar集市存在近500多年之久後,如今仍舊熱鬧鮮活的原因吧!

    土耳其伊斯坦布耳幾千年來,一直是貿易的中心,所以就有了象Bazaar這樣的產物。也不難怪。我們花了近1-2個小時才對它有了一個大致的瞭解。

    出了大門,此時天色已經快黑。還得匆匆趕回酒店,搭乘免費提供的班車。
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